Как сделать канализацию в доме

Жители городских квартир не задумываются над тем, куда уходят канализационные стоки. Максимум, что они видят – трубы, проходящие от кухни через ванную в туалет, где соединяются с большой вертикальной трубой, смонтированной сквозь все этажи здания. Ее называют стояком. Канализация частного дома – все та же трубная разводка, только делится она на две части: внутренняя и наружная. При этом схема канализации внутренней от квартирной ничем не отличается. Она соединяет сантехнические приборы с наружной частью.

Виды канализации частного дома

Основная задача современной канализационной системы – эффективное отведение стоков и их утилизация. Идеальный вариант – если около дома проходит центральная канализационная сеть. В нее можно врезаться, получив разрешение в Водоканале и соорудив на месте врезки колодец.

Чаще в загородных поселках центральной сети нет, поэтому владельцы домов сами решают проблемы с утилизацией. А это зависит от того, какая емкость выбрана для сбора нечистот. Еще совсем недавно это были так называемые выгребные ямы. Они выкапывались в грунте недалеко от дома. В них и сливались сточные воды с нечистотами, здесь же они частично перерабатывались микроорганизмами, превращая органику в ил.

Плюсы и минусы выгребных ям

К преимуществам выгребных ям относятся:

• простота строительства;
• минимальные денежные вложения.

Отрицательных сторон много:

• быстрое заполнение, что требует частого освобождения от загрязнений;
• неочищенная вода проникает в нижние почвенные слои, загрязняя их;
• источник неприятных запахов;
• сложности с утилизацией;
• неприятности с соседями, никому не нравится исходящий запах.

Накопительные емкости

Есть другая разновидность выгребных ям, называются накопительные емкости. По сути, это все та же яма, только она сформирована металлическими или пластиковыми бочками, автомобильными шинами, уложенными друг на друга, еврокубами и прочими.

Сегодня производители пластмассовых изделий предлагают большое разнообразие накопителей для частного дома. Здесь и вертикальные отстойники, и горизонтальные. Большой выбор и по объему.

Плюсы и минусы накопителей практически повторяют позиции выгребных ям. Но есть и отличия:

• герметичные пластиковые резервуары не источают неприятных запахов, если правильно соорудить вентиляцию;
• переработка органики происходит интенсивнее;
• нечистоты герметично запакованы внутри, так что нечистая вода не загрязняет почву на участке.

Септики

Данное слово в категории канализационных систем появилось лет так двадцать тому назад. И хотя специалистам оно давно известно, простые обыватели стали сталкиваться с оборудованием данного типа не так давно.

Основное назначение – создание автономной канализации, которая бы не только собирала стоки из дома, но и перерабатывала бы органику почти на 100%. Не каждому прибору такая эффективность переработки под силу, но в пределах 90-95% это возможно.

Септик для дома разделен переливными перегородками. То есть загрязнения из дома поступают в первый отсек, где происходит оседание тяжелых частиц. Как только камера заполнится, жидкость перетекает через перегородку во второй. Здесь происходит то же самое. Чем больше отсеков, тем чище вода на выходе. Осевшие на дно нечистоты и органические отходы перерабатываются бактериями.

В зависимости от эффективности очищения воды, последняя или выводится за пределы участка в овраги и канавы, или используется для полива сада, огорода. Есть вариант, когда очищенная (специалисты говорят – осветленная) вода поступает в грунт в специальные сооружения фильтрации. Об этом чуть ниже.

Иловые отложения скапливается внутри, заполняя объем. Значит, с определенной периодичностью дно резервуара надо очищать. Иловые массы – отличный материал для обогащения почвы. Рачительные хозяева его используют для подкормки растений.

Сегодня септические устройства для дома – это огромное разнообразие оборудования. Есть готовые высокоэффективные агрегаты, производители предлагают простейшие разработки. Можно собрать их из кирпича или камня, бетонных блоков или колец своими руками.

Септик для дома своими руками

Данный вид сегодня используется редко, потому что простейшие пластмассовые отстойники и по стоимости дешевле, и по способу сооружения проще. Просто обозначим их.

Сооружаются два колодца: первый – глухой, он полностью герметичный, второй – с открытым днищем и отверстиями в стенках, через них осветленная вода будет проникать в грунт. Задача первого – собрать стоки, очистить их за счет осаждения тяжелых примесей. Задача второго – окончательно переработать остатки органики и пропустить очищенную воду сквозь дно и отверстия в землю.

Соединяются колодцы между собой патрубком, уложенным под небольшим наклоном от первого ко второму. Нередко делали колодцы прямоугольного сечения с одной общей стенкой. В перегородке оставляли отверстия для перелива.

Как разновидность самодельного очистительного устройства для дома – уложенные друг на друга железобетонные кольца. Дно первого колодца бетонируется, стыки между кольцами герметизируются, устанавливается бетонная крышка, в нее вставляют патрубок для вентиляции. Для второго колодца используются специальные ЖБИ кольца с перфорированными стенками (с отверстиями). Они устанавливаются на небольшой ленточный фундамент. Дно открыто, его можно засыпать щебенкой. Сверху устанавливается герметичная крышка, где также сделан сквозной проем для вентиляции.

Готовые пластиковые резервуары для дома: одно- и двухкамерные

Однокамерный – это не что иное, как накопительная емкость. О ней уже говорилось выше, остановимся на двухкамерных.

Это резервуар с перегородкой посередине. Она не доходит до потолка, оставляя место для перелива. Некоторые производители перегородку делают полностью, оставляя в ней отверстия.

По своему принципу работы двухкамерная модель повторяет вышеописанные конструкции. Но такие резервуары полностью герметичны. Со временем они заполняются водой, которую придется откачивать. Это и есть большой минус данной разновидности. Можно использовать для откачки насос, сбрасывая осветленную воду за пределы загородного участка, можно воспользоваться услугами ассенизационной машины. Второй вариант обойдется дороже.

Добавим, что простейшие модели – эффективность очистки не более 80%.

С полями фильтрации

В принципе, это все те же конструкции, только окончательная утилизация происходит по полям фильтрации. Собой они представляют выкопанные траншеи, в них засыпается фильтрационный материал: щебень и песок.

От очистительного аппарата по траншеям прокладываются перфорированные трубы под небольшим уклоном. Затем они опять засыпаются щебнем и песком, а сверху грунтом. Так что поля внешне ничем от других зон загородного участка не отличаются. Проходящая по ним самотеком вода через отверстия попадает в траншеи на уложенные слои стройматериалов. Проходя сквзь них, она очищается на 100%, далее проникая в землю.

К положительной стороне оборудования для дома с полями фильтрации надо отнести высокоэффективную очистку. Она практически стопроцентная. К отрицательной – сложность сооружения, большие денежные расходы, периодическая чистка камер от ила.

С биофильтром

Устройство канализации в доме с использованием биологической очистки нечистот – это практически стопроцентная их утилизация. Такие агрегаты разделены на три части. В последний из них добавляется активная биологическая масса, насыщенная анаэробными бактериями (это микроорганизмы, живущие без кислорода).

Именно в третьей камере происходит окончательная переработка мельчайших частиц нечистот. Собой биофильтр представляет специально подготовленные участки, где могут задержаться бактерии:

• щетки,
• решетки,
• сетки,
• засыпанный керамзит или гравий,
• гранулы полимерных материалов.

Серьезный недостаток этой разновидности – ил, как окончательный продукт жизнедеятельности бактерий. Он постепенно скапливается, забивая собой фильтрующие поверхности. От этого эффективность фильтрации снижается. Поэтому фильтры надо периодически прочищать: вытаскивать и промывать водой. Есть более современный вариант – использовать специальные биопрепараты, засыпаемые один раз в месяц.

И еще один недостаток. Агрегат для дома с биофильтром – оборудование постоянного действия. Устанавливают его в дома, в которых живут постоянно. Отсутствие влаги – гибель бактерий.

И плюсы:

• автономность;
• повышенная эффективность очистки;
• нет неприятных запахов;
• монтаж простой.

Добавим, что этот вид очистительного оборудования для дома выпускается производителями только в горизонтальном исполнении.

Септики для дома с принудительной подачей воздуха

Это самые эффективные очистительные сооружения, очищающие стоки из дома на 100%. Состоят они также из трех отсеков, в одном живут аэробные бактерии (для их жизнедеятельности требуется кислород). Поэтому в состав станции входит компрессор, подающий воздух в аэротенк (так называется камера фильтрации, где живут бактериальная масса).

Принцип работы таков:

• в первом отсеке тяжелые примеси оседают на дно;
• осветленная вода подается во второй отсек, он же аэротенк, где она смешивается с илом, здесь же под действием кислорода происходит активная переработка нечистот;
• вся эта масса перетекает в третий отсек – отстойник, где ил осаждается, а чистая вода выводится за пределы аппарата (самотеком или принудительно);
• осевший в третьей камере ил насосом перекачивается в аэротенк.

Достоинство этой модели – стопроцентная очистка. Недостатки – наличие электропитания, плюс постоянное проживание в доме.

Расчет объема

Чтобы канализация в доме работала эффективно, нужно рассчитать объем септика, ямы. Для этого нужно учесть три параметра:

1. Число постоянно проживающих в доме людей.
2. Количество потребляемой одним человеком воды за сутки.
3. Количество дней, за которые органика перерабатывается.

Два последних показателя являются величинами постоянными. За сутки человек, находясь в доме, использует 200 л. Это не только питье, здесь учитывается принятие душа, мытье посуды, сливы в унитаз и прочее. Органика перерабатывается за три дня.

Вот пример расчета.

Если в доме проживает 3 человека, то для них потребуется резервуар объемом:

3х200х3=1800 л или 1,8 м³. Фактически больших размеров емкости использовать можно, меньше нельзя.

Элементы канализационной сети

Канализация для загородного дома – это не только накопительные емкости или септики. Это трубная разводка с фитингами (отводы, тройники, муфты и прочее).

Отошли в небытие чугун и сталь. Им на смену пришли пластиковые изделия – легкие, надежные, недорогие, не поддающиеся коррозии, с гладкими внутренними поверхностями, отсюда в пластиковой конструкции редко образуются налеты и грязевые пробки.

Рынок сегодня предлагает несколько разновидностей пластиковых изделий. Отличаются они исходным сырьевым материалом. Сразу оговоримся, что для расположения внутри комнат изготавливают изделия серого цвета диаметром до 100 мм. Ошибиться в выборе невозможно. Для наружного отрезка используются изделия оранжевого цвета, черного и серого диаметром больше 100.

Итак, разновидности:

1. Из поливинилхлорида (ПВХ). Выдерживают температуру до +70С, но негативно реагируют на низкие температуры. Теряют свои прочностные характеристики на солнце и при воздействии активных химических компонентов.
2. Из полиэтилена (ПЭ). Под действием высоких температур размягчаются, изменяя размерные показатели. Используют в системах стокоотведения, где температура не превышает +40С.
3. Из полипропилена (ПП). Выдерживать и низкие, и высокие температуры. Инертны к воздействию кислот и щелочей. Поэтому продукция из ПП считается самой популярной и востребованной.

Что нужно знать перед монтажом системы

С основными компонентами ознакомились. Остается только разобраться, как сделать канализацию, на какие моменты надо обратить внимание. Начнем с того, что коммуникационная сеть является системой самотечной. Поэтому основное требование к прокладке сети – угол наклона.

Угол наклона

Он зависит от диаметра трубы. Зависимость такая:

• до 50 мм – уклон 30 мм на 1 погонный метр трассы;
• больше 50 до 110, уклон составляет 20;
• выше 110 до 160, наклон в пределах 8;
• от 160 до 200, уклон – 7.

Составляя схему канализации в доме, необходимо учитывать не только контуры прокладки трассы, но и диаметр. Потому что количество стоков от разных сантехнических приборов разный. К примеру:

• от кухонной мойки или раковины в ванной прокладывают трубы 25 мм;
• от стиральной или посудомоечной машины – 32;
• от ванны – 40;
• разводка по помещениям – 50;
• от унитаза – 110;
• между этажами – 110.

Вентиляция

Если частный дом – строение одноэтажное, то вентиляционный стояк (его называют фановым) устанавливать не надо. В многоэтажном строительстве его возводят обязательно. Для чего она необходима:

• удаление неприятных запахов, а также биологических газов из системы;
• выравнивание давления внутри трубной разводки с атмосферным давлением;
• сдерживать обратный ход сливаемых нечистот при массовом сбросе их в канализацию.

Фановый элемент выводят за пределы дома через крышу. Если в доме установлен канализационный стояк, то его наращивают, выводя на кровлю. То есть устройство будет выполнять сразу две функции.

Схема канализации для частного дома 

Перед тем как делать монтаж канализации в частном доме, нужно продумать ее схему. Сложнее всего с внутренней частью. Все будет зависеть от того, где располагаются сантехприборы. Обычно их расположение компактно, чтобы уменьшить длину канализации. Это важный момент.

При этом вывод внутренней части стараются произвести через стену дома, расположенной ближе всего к месту запланированной установки септика. Именно на этом месте устанавливается и стояк.

План лучше набросать на бумаге с планировкой по каждому отдельному помещению. На ней обязательно обозначаются размеры труб: диаметр и длина. А также количество фитингов. Это облегчит сделать закуп требуемого материала.

Что касается схемы наружной канализации, то здесь оптимально, если труба от дома до очистного сооружения будет проложена по прямой. Если отклонений не избежать, то их количество лучше минимизировать.

Монтаж канализации в доме

Прокладка канализации в доме – это сборка трубной разводки и установка стояков. С последних и надо начинать. Их монтируют точно по эскизу в вертикальном положении. Главное – вывести по горизонтали патрубки тройников на уровне пола.

Сама же сборка сети, расположенной внутри помещений, начинается от сантехнических приборов и строго ведется по схеме до стояка. Важно – точно соблюдать угол наклона. Поэтому рекомендуется на стены нанести линии, по которым будет монтироваться трасса.

Есть два способа укладки: скрытый и открытый. Первый – когда трубные изделия закладывают в предварительно проделанные штробы в стенах дома. Есть вариант, когда их закладывают в напольное основание. А на первом этаже опускают в подвал. Открытый – это когда крепление производится к стенам при помощи специальных кронштейнов.

Способ соединения труб между собой, а также с фитингами, раструбный. Это когда один конец имеет больший диаметр, чем противоположный. При стыковке концы вставляются друг в друга. Внутри широкой части на небольшом расстоянии в глубине располагается резиновая манжета. Она плотно облегает вставленный конец, делая соединение герметичным.

Внимание! Нельзя стыковать трубные элементы и фитинги между собой внутри стен или перекрытий. Если образуется в стыке протечка, то обнаружить ее сразу не удастся. Да и ремонт будет сложнее.

Монтаж наружной канализации дома

На земле надо нанести контур канализации. К примеру, вбить колышки и завязать между ними шпагат. По нему выкапывается траншея. А также котлован под септик. Каковы требования к данной строительной операции:

• глубина траншей – ниже уровня промерзания грунта, если это сделать невозможно (высокий уровень грунтовых вод), то трассу придется утеплять;
• котлован ориентируется так, чтобы входной патрубок аппарата располагался на одной линии с трассой, в основном это касается тех случаев, когда исполнение септика горизонтальное или форма сечения - прямоугольник;
• траншеи и котлован засыпаются песком толщиною 10-15 см, слой которого в траншеи обязательно выравнивается под наклоном в сторону котлована.   

Сборка начинается от дома с соединением к внутренней части. Каждый уложенный элемент проверяется угломером. Он выдает результат в градусах. Чтобы не объяснять, как перевести миллиметры в градусы при определении уклона, просто обозначим наши значения:  

• уклон 30 мм – это 2°;
• 20 - 1°;
• 8 – 0,5°.

В последнюю очередь соединяется с трассой очистное сооружение. После чего всю канализацию надо проверить. Просто производят слив из бочка унитаза и проверяют, нет ли подтеков. Если все нормально, то наружную трассу засыпают песком, а сверху грунтом.

Видео как сделать канализацию в частном доме

Заключение

Как видите, сделать канализацию в частном доме своими руками не очень сложно. Главное – точно следовать инструкции, предложенной выше. Основное внимание надо обратить на расчеты, связанные с объемом септика, на схему прокладки элементов и нюансы монтажного процесса.